正月の神棚に飾られた「懸けの魚」（千葉県館山市相浜の漁師宅）

このように、運ばれてきた年とりの魚は、まず神前に供えられることが重視されていました。鰤や鮭に限らず、海産物を歳神様に供える習慣は、「懸けの魚」として、地域によっては現在でも行われています。これは、魚、スルメ、数の子、昆布、鰹節などを、家の神棚の前に並べて下げ、歳神様に供えるものです。下げるものは地域によってさまざまで、農村ならば稲穂を供えるところもあり、また扇子や傘などの縁起物を下げるところもあります。

柳田国男

民俗学者の柳田国男は『食物と心臓』（1940年）の中で、正月や祭りなどの節日にわざわざ海の魚を用いる習慣が各地でみられることについて、「この日を精進にせぬ大きな力が、備わっていたことが想像せられる」⁸と興味深い指摘を行っています。柳田によれば、イワイとは本来、「忌む」ことに通じる言葉で、厳粛な禁戒と解放の歓喜の両方の意味を有していました。そして、イワイの場では、禁戒すなわち精進を終えて自由な祝賀へと移行するうえで、「まなくい（魚食い）」の儀式が必須だったのではないかというのです。そうでなければ、「正月だから嫁迎えだから、必ず海から捕ったものを食べねばならぬと、無理算段までするようになった」ことに説明がつかないと述べています⁹。

同じく民俗学者の瀬川清子も、柳田の問題意識をさらに掘り下げて、「東日本の正月肴の塩鮭も、西日本の塩鰤も、紀文大尽の蜜柑船に優るとも劣らない困難な行程をへて運ばれているのであるが、そうしてまでも節の日に魚を食わなければならない、という理由を考えてみる必要がなかろうか。こうした節日の魚食は、身体的栄養というよりは、むしろ、この吉日に魚を食わなければならない、という精神的栄養に属するものであろう･･･（中略）･･･節日のまなぐいは、もっともっと古い時代からの国風で、さし鯖や塩鮭が運ばれない古い時代にものし鮑や海藻などが、節供の魚の役をはたしていたもののようである」¹⁰と述べています。

古代の律令制の時代、日本の各地から、鮑や鰹、鮭、鯛などが、都に向けて貢納されていました。これらは、もちろん輸送に耐えるだけの保存処理が施されていたことはいうまでもありませんが、食料としてよりもむしろ、神まつりの際の供物として欠かすことのできない食材でした。

今日でも、のしあわびや鰹節は、神饌や結納品などの祝い事に用いられますし、鮭は正月用の贈答品として、鯛は祭りを始めとするさまざまな祝い事の場面で供されることが多いことを考えると、こうした古代からの習慣や価値観が、現代になっても継承されていると考えることができるのです。

国立民族学博物館の報告書に掲載されていた、前述の大阪府八尾市の女性（大正2 (1913)年生まれ）は、「昔を思うと、今は毎日が正月だ」と言っています。魚料理や刺身などは正月くらいしか口にすることはなかったのに、それを日常的に食べることができるようになったことを、そう表現しているのです。

ただし、江戸時代でも、江戸や大坂などの大都市に限っては、規模の大きな魚市場と各地からの鮮魚輸送のネットワークにより、比較的身近な食材として魚を入手することが可能でした。

かつて特別な日の特別な食べ物だった魚は、高度経済成長期を経て、海から遠く離れた地であっても手軽に手に入れることができる、もっとも身近な食材のひとつとなりました。それはひとえに、鮮魚の保存技術と輸送手段が発達したからに他なりませんが、魚が日常的に食されるようになったとはいっても、魚に付随するこうした階層性は、現在でもその魚を食する場面に深く関係しています。そこで以下では、現代の豊かな食文化の中で、わたしたちが正月という一年の節目において、どのような魚を選んで食しているのか、紀文食品による調査結果をもとに、地域ごとの特性も含めて考えてみたいと思います。