これまでに集まった応募写真は5,000件以上。テーブルにところ狭しと並べられた自慢のおせちの数々を見ると、家族や親戚が集まっての賑やかな正月風景が想像できます。実際に、紀文食品による首都圏の主婦を対象としたアンケート調査¹でも、正月を自宅で祝う人が70.5％、そのうち子どもや親を呼ぶという人が46％と半数近くを占めています。個食や孤食が問題視される今日、正月は、人と人の絆を深める共食の文化を伝える貴重な機会であるともいえるでしょう。

改暦以前にさかのぼるこうした習慣は、とくに戦後の高度経済成長期をはさんで次第に薄れ、都市生活者のライフスタイルにあった形へと変わっていきました。現在でも、たとえば北海道や東北地方の一部などでは、年とり膳の習慣を伝えている地域もありますが、全体としては、農村部にあっても、都会で暮らす子供たちの帰省にあわせて、年とりの膳よりも三が日をにぎやかに祝うことに重点が置かれるようになりました。

このような変化の背景には、食べ物そのものに対する考え方の変化も関係しています。かつて年とりの膳を祝っていた時代には、食べ物を得ることへの素朴な感謝がその根底にありました。とりわけ、年とり膳のごちそうといえば、「年とり魚」と称される魚でした。輸送が容易ではなかった時代にあって、魚は、この時にしか食べることができない貴重な食材だったのです。大阪府八尾市の大正2（1913）年生まれの女性も、「野菜類が主なおかず。今食べているような魚やおつくりなどは、お盆や正月の時しか食べなかった」と言っています⁵。

さまざまな食材にあふれ、普通に生活していれば餓えることなどほとんどなくなった現代の日本では、こうした感覚も無縁になりつつあります。しかし、紀文食品による先述のアンケート調査によれば、正月にいわゆる「おせち料理」を食べると答えた人は大多数に及び、ほとんどの日本人が共通して食する習慣を持ち続けている行事食であることには間違いありません。だからこそ、正月の食卓がもつ本来の意味を考えることは、日本文化を考えることでもあり、わたしたちをとりまく食のあり方を見つめなおす機会にもなるのではないでしょうか。

そこで以下では、とくに「年とり魚」の変遷に注目して、日本人と正月の食文化を再考してみたいと思います。